Setelah berada di pinggir dunia yang terkenal, Semenanjung Dingle di barat daya Ireland menyediakan aktiviti menunggang lasak dan mendaki dengan banyak sekali
Tiada keraguan tentangnya, mengembara dengan basikal ialah cara terbaik untuk melihat dunia dan, sememangnya, alasan terbaik. Berbasikal adalah sekurang-kurangnya penghujung yang gemilang, di mana usaha mengatasi keletihan dan bertukar kepada kejayaan, dan pada kemuncaknya adalah ekspresi manusia, mesin dan landskap muktamad.
Saya nampaknya telah tergelincir ke dalam monolog dalaman pseudo-poeticism yang akan memalukan pelajar GSCE, tetapi saya boleh meletakkan kesalahan pada keindahan dan kesunyian Semenanjung Dingle di Ireland. Ini adalah titik paling barat di Eropah, dari mana St Brendan dianggap telah belayar ke Amerika lebih daripada 700 tahun sebelum Columbus, dan walaupun ia tidak dikira sebagai sebahagian daripada UK, saya tidak dapat membayangkan tempat yang lebih menakjubkan untuk menjadi tuan rumah. daripada Cyclist's UK Rides, jadi ia membuat pemotongan tanpa mengira.
Semenanjung Dingle menimbulkan suasana yang tidak ketara, di mana terhempasnya Lautan Atlantik memenuhi poket mengantuk dunia yang semua orang yang bertuah telah lupa. Terdapat suasana mistik, daripada huruf ogham purba yang tertulis dalam monumen batu berusia milenium, kepada dochan batu berbentuk sarang lebah yang menghiasi lereng bukit, sel yang disebut oleh sami abad ke-6 sebagai rumah. Dan kemudian ada pub, yang saya maklumkan dengan pasti oleh hos kami, Caroline, nombor 52 di Dingle Town jadi ada 'satu untuk setiap minggu dalam setahun'. Saya suka kemungkinan itu.
Semacam pada ikan lumba-lumba
Jari yang menjulur yang menikam lautan, Dingle berada betul-betul di kawasan tebal Arus Teluk, bermakna ia mengalami suhu yang jauh lebih ringan sepanjang tahun berbanding bahagian lain di Ireland, tetapi juga hujan yang jauh lebih banyak. Pulau Valentia yang berdekatan menempatkan stesen cuaca paling basah di negara ini yang merekodkan kerpasan tahunan 56 inci - dua kali ganda berbanding Dublin di barat laut. Alhamdulillah, langit pagi cerah ketika rakan menunggang saya pada hari itu, Jackie, dan saya keluar dari bandar. Ia agak segar, walaupun, jadi saya terkejut melihatnya dalam bibshorts dan sarung tangan. Ternyata dia telah berada di Alaska untuk bulan lepas, jadi 'Dingle nampaknya selesa jika dibandingkan'. Dia mengakui bahawa keadaan boleh menjadi agak liar di bahagian ini. ‘Mudah-mudahan bukan hari ini.’
Sekiranya sebuah bandar memerlukan status buku cerita, ia adalah Dingle. Warren pub dan restoran berwarna utama menghadap ke pelabuhan kecil, yang pernah menjadi rumah kepada armada nelayan kedua terbesar di Ireland (selepas Dublin), tetapi kini kediaman Fungie yang hampir eksklusif, ikan lumba-lumba hidung botol yang dikatakan penduduk tempatan berpindah ke mulut pelabuhan di awal 1980-an. Ia adalah kisah yang diceritakan hanya dengan sedikit pipi yang membonjol, tetapi bagaimanapun Fungie sangat penting di bahagian ini sehinggakan patung telah didirikan untuk menghormatinya. Kurang boleh dipertikaikan ialah status Dingle yang pernah dinikmati sebagai hab perdagangan antarabangsa, terutamanya perdagangan linen yang berkembang pesat pada abad ke-18, dan fakta inilah yang menimbulkan salah satu aspek paling aneh di kawasan itu – pubnya.
Adalah dikatakan bahawa dengan populasi kurang daripada 1, 920, terdapat lebih banyak pub per kapita di Dingle berbanding tempat lain di Ireland, dan ia adalah sesuatu yang baru. Sebagai seorang wartawan keliling dari Montreal Gazette berkata semasa lawatan sejurus selepas Perang Dunia Kedua, 'Dingle mungkin satu-satunya tempat di dunia bertamadun di mana seorang lelaki boleh berjalan ke atas dan ke bawah menguji sepasang kasut baru dan tidak mempunyai tangannya. kosong…'
Ketika kami keluar dari bandar menuju ke Lautan Atlantik, Jackie berbesar hati memaklumkan kepada saya bahawa lubang air di kawasan itu muncul sebagai hasil sampingan daripada peniaga yang membelasah tawaran mereka di emporium tempatan. 'Mereka akan duduk untuk tawar-menawar harga kasut mereka, dan tidak lama kemudian seseorang mendapat sedikit minuman. Selepas beberapa ketika, kedai ini menjadi perkara biasa untuk menjual bir kepada peniaga semasa mereka membuat tawaran, dan itulah sebabnya anda boleh pergi ke Dick Mack di atas bukit di sana dan membeli sepasang brogue dengan Guinness anda, atau Foxy John's dan memilih angkat tukul dengan wiski anda.'
Di mana-mana tempat lain di dunia saya akan mempersoalkan keselamatan minum di pub yang menjual tukul, tetapi di Pekan Dingle saya tidak dapat membayangkan keadaan menjadi lebih meriah daripada lagu nyanyian tradisional Ireland. Yang, jika banyak tanda tingkap pemilik adalah sesuatu yang perlu dilalui, berlaku setiap malam dalam seminggu.
Penduduk pulau
Pada kira-kira 70km panjang dan 16km lebar, Semenanjung Dingle agak padat, tetapi saya masih terkejut melihat betapa cepatnya kami tiba di titik paling baratnya, Slea Head. Pada hari-hari lain hamparan pantai ini akan dipukul oleh angin dan hujan, laut berubah menjadi kegilaan kuda putih yang liar, tetapi hari ini ia sunyi dan Lautan Atlantik berkilauan di luar tebing.
Kami berhenti untuk mengagumi pemandangan, dan Caroline, yang memandu kereta sokongan kami dengan patuh, keluar untuk menarik perhatian kami kepada siri bayang di kaki langit yang dikenali sebagai Kepulauan Blasket. Rupa-rupanya, Pulau Great Blasket (yang terbesar dari enam kepulauan yang kuat) adalah sehingga 1953 rumah kepada komuniti kecil nelayan dan petani. Para nelayan akan menyeberang ke tanah besar dan berkahwin, membawa wanita mereka kembali ke pulau itu, di mana mereka akan menjalani sisa hari-hari mereka. Jika itu kedengaran suram, fikirkan untuk keldai yang menggantikan kuda di ladang. Hanya keldai jantan yang dibenarkan kerana tanahnya sangat curam sehinggakan keldai randy secara tidak sengaja akan menghalau keldai betina ke dalam laut semasa musim mengawan.
Kembali dengan basikal kami dan berbasikal di pedalaman, tidak lama lagi kami akan mengalami versi kehidupan Ireland yang suram kami sendiri. Angin telah meningkat dengan kejam dan titik-titik hujan pertama memercikkan muka saya ketika kami menghampiri kaki Conor Pass, pendakian 5km yang meningkat kepada 420m dari paras laut yang hampir.
Saya tidak berkata apa-apa, tetapi sejak beberapa klik yang lalu, batuk daripada Jackie telah bertukar menjadi serak yang dalam, jadi saya lega apabila dia memberi isyarat supaya kami berhenti beberapa ratus meter ke dalam. pendakian untuk mengisytiharkan bahawa dia perlu duduk yang ini. Ini bermakna tidak akan ada saksi untuk mengayuh compang-camping saya di jalan yang tidak henti-henti ini. Frasa Gaelic Mall Go ditulis secara berkala dalam huruf kuning besar di atas lantai, yang diterjemahkan kepada 'perlahan-lahan'. Cukup adil – itulah cara saya berhasrat untuk pergi.
Sekiranya terdapat sebarang pampasan untuk sifat sukar Conor Pass, itu adalah pemandangan yang mengikutinya. Tidak ada rumah mahupun kereta sejauh berbatu-batu di sekelilingnya, hanya lereng bukit yang berguling-guling yang kelihatan seolah-olah segumpal baldu telah terbungkus di atas batu. Ia adalah tanah ragut kambing biri-biri yang tidak dijaga, tetapi jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan mengatakan seseorang telah berada di sini dengan mesin pemotong rumput dan hakim dari Chelsea Flower Show di belakangnya.
Saya ditemui di tempat awam di bahagian atas oleh Jackie dan Caroline, yang pasti sudah lama berada di sini tetapi dengan ramah memberitahu saya bahawa mereka baru sahaja tiba. Hujan telah reda tetapi jalannya gelap dan licin, jadi sebelum saya menolak Caroline memberi amaran kepada saya untuk memastikan kelajuan saya wajar. Tidak terlalu jauh menuruninya adalah salah satu bahagian jalan yang paling terkenal di bahagian ini, didahului dengan tanda amaran dalam tiga bahasa berbeza yang menggesa berhati-hati dan melarang sebarang kenderaan selain daripada kereta kecil dan motosikal daripada meneruskan.
Pas Conor dikenali secara tempatan sebagai Jalan Penny, kerana lelaki yang membinanya dibayar satu sen sehari untuk kerja mereka. Semasa saya menuruni, saya sedar bahawa pihak berkuasa tempatan mungkin berjaya membayar mereka lebih sedikit. Potong ke muka batu, bahagian pas ini adalah kejayaan keazaman manusia untuk mengatasi alam semula jadi, tetapi jelas orang-orang itu tidak mahu berkeliaran terlalu lama. Jalannya sangat sempit sehinggakan jika saya melintasinya saya rasa kaki saya akan menyentuh sisi tebing dan kepala saya akan menjuntai di tepi.
Tidak semestinya, tetapi lebih baik untuk itu
Seperti kata orang Ireland, kadangkala anda hanya melakukan sesuatu untuk si craic. Jadi, walaupun masa semakin berlalu dan ia agak menyimpang dari laluan kami, kami memutuskan untuk mengayuh ke kampung asal Jackie di Cloghane untuk masuk ke kawasan tempatannya, sebuah rumah pub dan tetamu yang dicat ceria bernama O'Connor's.
Dari awal ia adalah pendidikan, secara harfiah. Di hadapan bangunan itu terdapat enjin besar berkarat di atas alas tiang bersama-sama dengan plak memperingati empat pesawat yang terhempas berhampiran semasa Perang Dunia Kedua. Sebelum saya dapat menentukan yang mana satu daripada empat enjin ini mungkin dimiliki, saya disambut dengan tamparan hebat di belakang oleh tuan tanah yang tersenyum lebar, Michael O'Dowd.
Untuk mengatakan jam berikutnya adalah sesuatu yang kabur adalah suatu pernyataan yang meremehkan, tetapi cukup untuk mengatakan jika anda ingin memiliki beberapa Guinness – atau dalam kes kami, kopi, jujur – dicurahkan oleh salah satu yang paling bersemangat dan berpengetahuan ahli sejarah tempatan di Ireland maka O'Connor adalah tempat untuk anda. Saya dapati bahawa enjin itu adalah dari Luftwaffe Condor, yang merempuh Gunung Brandon berhampiran, dan enam anak kapal Jerman terselamat, telah dibawa masuk oleh penduduk tempatan dan dua gadis Ireland akhirnya berkahwin. Tetapi di luar itu? Anda perlu pergi dan berjumpa Michael sendiri.
Saya biasanya bukan orang yang berhenti di tengah-tengah perjalanan, dan apabila kami meneruskan perjalanan kami, kaki timbal saya memberitahu saya sebabnya dengan tepat. Nasib baik berguling-guling di sekitar Brandon Bay - tempat luncur angin popular yang menawarkan pantai terpanjang di Ireland (saya telah mengekalkan lebih banyak daripada Michael daripada yang saya fikirkan) - agak rata. Saya bersendirian semula kerana Jackie kembali ke dalam kereta, dan memandangkan apa yang akan berlaku di hadapan, saya tidak menyalahkannya. Walaupun Conor Pass ialah pendakian terpanjang pada hari itu, Bothar na gCloch ('jalan batu') di hadapan ditetapkan sebagai yang paling sukar.
Belok kanan yang tidak mencolok sebelum persimpangan R560 dan N86, boreen lama atau lorong desa ini, membelah semenanjung, menyertai Kem di sebelah utara ke Aughills di selatan. Sedikit Strava'ing spekulatif sebelum berlepas mendedahkan segmen padanya yang dikenali sebagai 'The Wall', dan semasa saya melalui Kem Bawah ke Kem Atas, yang awalannya sepatutnya cukup memberi amaran, saya dengan cepat memahami inspirasi pembuat segmen itu.
Saya rasa salah satu tunggangan paling sukar yang pernah saya hadapi gabungan keseronokan dan ketidakpuasan hati yang mendalam adalah sukan Fred Whitton di Lake District, dan pada masa saya keluar dari pokok yang dirajut rapat di Bothar na Pangkalan gCloch untuk melihat lereng bukit The Wall yang terdedah, saya dilawati semula oleh sejenis gangguan Whitton selepas trauma. Syaitan berada di atas bukit.
Walaupun pemandangannya masih mengagumkan, buat seketika saya tidak dapat menahan untuk membencinya. Gunung-gunung berguling yang luar biasa yang pernah tersenyum kembali kepada saya kini melayang ke bawah dari langit, bayang-bayangnya memanjang apabila matahari membuat laluan malasnya ke katil. Tetapi saya telah melangkah sejauh ini supaya tidak akan mengalah sekarang, walaupun melakukan penggilingan lutut sepanjang 250m terakhir yang memuncak pada 30%. Walau bagaimanapun, walaupun penderitaan saya teruk, hanya beberapa saat sahaja sebelum saya dibanjiri oleh kesejahteraan yang sangat besar semasa saya mendaki rabung.
Terbelah antara puncak yang semakin meningkat memancarkan langit jingga yang menyala, perlahan-lahan memudar ke Atlantik yang berkilauan di bawah. Satu-satunya jiwa yang lain di sini ialah seekor biri-biri yang gembira sedang meragut, satu-satunya bunyi ocehan sungai yang samar-samar, dan satu-satunya perkara yang perlu saya lakukan ialah mengayuh dengan malas pulang. Ia sangat sempurna sehingga anda hampir tidak dapat menulisnya.
Tunggangan penunggang
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, giant-bicycles.com
Anda perlu pergi jauh dan mengharapkan untuk membayar jumlah yang lebih serius untuk mencari basikal perlumbaan serba lebih baik daripada TCR. Bingkai padat sangat kaku untuk berat - 6.65kg dari pasak, saiz sederhana. Namun, terima kasih kepada tiang tempat duduk yang panjang dan nipis, tempat duduk yang kurus dan tiub ke bawah yang dibelah dua (di mana bahagian bawahnya diratakan untuk meningkatkan lentur menegak tetapi menghalang lenturan kilasan), ia adalah basikal yang benar-benar selesa. Memandangkan potensi hujan, saya menukar penentu karbon Giant SLR 0 yang lincah dengan aloi Hunt 4Season Eros dengan tayar tanpa tiub Schwalbe Pro One, yang memberikan brek yang boleh dipercayai dalam keadaan basah. SLR 0s adalah serasi tanpa tiub, jadi saya menggesa sesiapa sahaja untuk membuang tayar Giant PSLR-1 dan melihat ke Schwalbe untuk mendapatkan getah tanpa tiub yang berkualiti.
Lakukan sendiri
Mendapat ke Dingle bukanlah perkara yang lebih mudah. Penerbangan ke Lapangan Terbang Kerry berharga kira-kira £55 pergi balik dengan Ryanair (tambah £60 pengangkutan basikal setiap perjalanan) dan mengambil masa hanya satu setengah jam dari UK. Menyewa kereta adalah dinasihatkan, paling tidak kerana terdapat beberapa pemanduan yang menakjubkan, walaupun bas mini tempatan berulang-alik dengan harga sekitar £20 seorang, bergantung pada saiz kumpulan.
Tiada kekurangan hotel dan B&B yang sesuai dengan kebanyakan belanjawan. Kami menginap di hotel Dingle Skellig (dingleskellig.com) yang agak megah, penuh dengan spa, kolam renang dan pemandangan pantai yang menakjubkan. Harga bermula dari sekitar £85pppn termasuk sarapan pagi, di mana bintang pertunjukan sudah pasti adalah mesin membuat lempeng automatik. Tetapi jangan bersusah payah bertanya kepada kakitangan jika anda boleh membelinya – mereka tidak menjual.
Terima kasih
Terima kasih yang tidak terhingga kepada Caroline Boland atas nasihatnya yang luar biasa, pemanduan dan sembang umum, dan untuk rakan kongsi menunggang Jackie Griffin, yang melawan penyakitnya pada hari itu dengan gagah berani, dan kepada Michael O'Dowd di pub O'Connor dan rumah tetamu (cloghane.com). Apa yang Michael tidak tahu tentang kawasan itu tidak patut diketahui. Untuk beberapa petua mengembara popular, lihat dingle-peninsula.ie.
