Walaupun tidak begitu terkenal dengan kayuhannya seperti beberapa negara jiran Mediterranean, Sardinia menawarkan pilihan yang banyak untuk penunggang yang berani
Peta ialah perkara yang indah. Kontur, garisan dan simbolnya mencatat sejarah serta topografi, dan merakam butiran serta jarak. Malah pemberian percuma dari pejabat pelancongan tempatan, seperti yang kami terima semasa ketibaan di Sardinia, padat dengan lebih intrik dan percintaan daripada peranti GPS yang paling mencolok.
Jadi, saya sentiasa menyayat hati apabila seorang penyambut tetamu hotel atau pemandu pelancong mengeluarkan biro mereka dan menconteng seluruh peta hanya untuk menggambarkan cara terpantas dari A ke B. Ia menunjukkan sedikit penghormatan kepada kemahiran dan keberanian penjelajah, pelayar, juruterbang dan kartograf yang mengabdikan hidup mereka untuk menghasilkan tampalan koordinat, ketinggian dan ukuran ini. Peta adalah artifak yang luar biasa dan harus diperlakukan sedemikian. Dan kini, Marcello membawa pen petua ke Carta Stradale Sardegna skala 1:285, 000 saya dan mengotori geometrinya yang berwarna-warni dengan coretannya yang tidak bertimbang rasa.
Dalam satu leretan yang cuai, dia telah melenyapkan istana zaman pertengahan, marina tepi laut, cornice pantai yang menakjubkan dan pelbagai monumen bersejarah berkurun lamanya, termasuk menara pemerhati Sepanyol dan makam megalitik. Dan lukisan semula sejarah dan geografi yang tidak masuk akal ini semuanya berlaku kerana kebetulan saya diserang selsema.
Sehingga tiba di Sardinia, saya sudah dua minggu tidak keluar berbasikal. Untuk minggu-minggu pertama saya kebanyakannya terkurung di atas katil. Dan selama 32 jam berturut-turut pada minggu pertama itu, saya telah tidur dengan nyenyak, mengambil dos sehingga bola mata pada Lemsip dan paracetamol. Serangan pertama saya selesema lelaki dalam tempoh lima tahun menyebabkan saya lemah seperti anak kucing.
Tetapi ini tidak penting di mata Marcello yang, seperti kebanyakan penduduk asli Mediterranean, tidak dapat memahami konsep selesema biasa. Tidak kira berapa kali saya cuba sampaikan melalui isyarat dan kata-kata bahawa badan saya tidak beroperasi pada kapasiti optimum, saya disambut dengan ketidakfahaman yang sopan tetapi kosong. Adalah lebih mudah untuk menerangkan kastard.
‘Jadi bolehkah anda cadangkan gelung yang tidak terlalu panjang?’ Saya bertanya sambil menunjuk pada peta.
‘150 kilometer,’ adalah jawapannya.
‘Hmm, panjang sikit. Dan ia agak berbukit. Dan saya masih berasa agak sesak.’
Fikiran Marcello jelas bergelut dengan konsep abstrak virus yang dicetuskan oleh iklim yang tidak sederhana. Dia mengulangi, '150 kilometer.'
Saya mengambil peta. 'Bagaimana dengan ini?' Saya berkata sambil menunjuk ke arah garis putih berlekuk-lekuk yang memotong ketulan besar. Dan ketika itulah Marcello menyerang dengan petuanya, merosakkan penerokaan dan pengukuran selama ratusan tahun sebelum akhirnya mengumumkan, 'Itu akan menjadikannya lebih pendek kira-kira 40km, ' tetapi dengan nada suara yang membayangkan dia tidak lebih memahami mengapa sesiapa perlu nak buat macam tu.(Ingat garis putih yang berlekuk-lekuk itu – ia mempunyai peranan penting untuk dimainkan nanti…)
Layanan VIP
Tuan rumah kami Maria Cristina menyambut kami semasa sarapan pagi di hotel Villa Asfodeli dengan perasaan sedikit gugup seseorang yang berhadapan dengan potensi pengacau.
‘Dan untuk sarapan pagi kami menawarkan sesuatu yang sedikit berbeza, kerana kami tahu anda mempunyai keperluan khas,’ katanya. Dia nampaknya berfikir bahawa gunting dan alat tajam lain harus dikeluarkan dari dalam jangkauan saya hanya kerana saya memakai seluar pendek Lycra dan menghadapi masalah berjalan dengan cleat saya. Tetapi sebenarnya dia menerima sikap baru Sardinia yang mengalu-alukan penunggang basikal, yang secara kasar boleh disimpulkan sebagai: 'Kami tahu anda adalah orang biasa seperti kami, sungguh.'
Seperti kata Marcello, ‘Pengusaha hotel melihat penunggang basikal secara berbeza, jadi kami cuba meyakinkan mereka bahawa mereka tidak perlu risau, bahawa penunggang basikal menyukai perkara yang sama seperti pelancong lain.’
Syarikat Marcello, Sardinia Grand Tour, telah mengendalikan jadual perjalanan pengembaraan selama 12 tahun, tetapi telah menyaksikan pertumbuhan ketara dalam permintaan untuk lawatan berbasikal jalan raya baru-baru ini. Sardinia mungkin tidak mempunyai reputasi roadie atau warisan pulau Mediterranean lain seperti Mallorca dan Corsica, tetapi ia mendakwa mempunyai jalan raya dan landskap yang tidak kurang hebatnya. Memandangkan kami akhirnya bersetuju mengenai laluan, saya akan melihat sendiri.
Ketika kami meninggalkan hotel di perkampungan Tresnuraghes, sekumpulan penduduk tempatan yang keluar dengan rapi tiba di gereja bertentangan untuk kebaktian pagi Ahad: budak lelaki dalam sut dan tali leher yang tidak sesuai; gadis remaja bergelak ketawa dengan reben di rambut mereka dan telefon di tangan mereka; lelaki dengan cermin mata hitam berjenama dan tunggul; isteri mereka menggendong bayi dan beg tangan yang sepadan. Mereka tersenyum dan gembira. Tiada seorang pun daripada mereka tiba dengan basikal. Kekosongan hidup mereka mengejutkan saya.
Kami meninggalkan kampung dan tidak lama lagi disajikan dengan panorama pantai barat Sardinia dan bukit-bukitnya yang bergelora dan hangus. Ia adalah hari yang tidak mendung dan pegun. Kami mengikut jalan turun ke sungai Temo, tidak lama lagi tiba di bandar Bosa yang indah dan sibuk. Kami menyeberangi sungai melalui jambatan batu sebelum memasuki labirin jalan yang sempit dan berbatu dan bangunan tinggi berwarna pastel. Untuk pagi Ahad, ia adalah kumpulan aktiviti. Pelancong duduk di luar bar dan restoran, atau bersiar-siar di antara meja trestle yang sarat dengan wain dan keju (ia adalah pesta wain, kata Marcello). Mereka tersenyum dan gembira. Tiada seorang pun dari mereka yang menunggang basikal. Kekosongan hidup mereka mengejutkan saya.
OK, jadi Marcello telah memberitahu saya bahawa pendakian sejauh 12km akan datang, dan saya berasa agak cemburu dengan semua orang yang gembira dan tersenyum ini yang sedang menikmati kopi, makan tengah hari atau merasai wain tanpa momok sejauh 12km memanjat menjulang ke atas mereka. Saya meletakkannya kepada antibiotik yang masih saya gunakan dan vandalisme Marcello yang tidak senonoh terhadap peta saya yang, walaupun sebelum dia mengambilnya, tidak memberikan sebarang petunjuk tentang sesuatu yang begitu sukar seperti pendakian gunung sejauh 12km. awal dalam laluan.
Kami mempunyai macchiato di luar bar. Marcello memberitahu saya bagaimana dia belajar 'pelancongan berbasikal dan wain' di universiti. Saya memikirkan bagaimana kata-kata itu tidak akan pernah bersekedudukan dalam ayat yang sama beberapa tahun lalu. Dia memberitahu saya bagaimana semua penunggang basikal adalah 'anak yang besar', tetapi dia bekerja keras untuk meyakinkan pengusaha hotel dan penyedia perkhidmatan lain bahawa mereka mengharapkan tahap perkhidmatan dewasa: 'Makanan yang sedap, bilik yang bagus dan malam yang tenang.' Itulah sebabnya Maria Cristina mempunyai terlalu bimbang untuk memenuhi 'keperluan khas' saya tadi.
Kami membayar bil dan klik dengan canggung melintasi batu berbatu ke basikal kami untuk menunggang balik di sepanjang tepi sungai yang dikelilingi pokok palma dan melintasi jambatan ke pasar raya. Kampung seterusnya berada di puncak pendakian, dan Marcello tidak pasti sama ada restorannya masih dibuka untuk makan tengah hari atau tidak, jadi kami memutuskan untuk menyimpan stok roti, keju dan buah-buahan.
Permulaan pendakian membawa kami sangat dekat dengan istana kelabu dan suram yang menguasai lereng bukit di atas Bosa. Di bawah temboknya yang berusia 800 tahun, satu lagi deretan meja trestle sedang menyalurkan wain, makanan dan kegembiraan kepada pelancong, tetapi pemandangan itu dirampas secara tidak sengaja daripada saya apabila jalan membelok tajam ke kiri. Tiba-tiba hanya saya, Marcello dan jalan yang hilang dalam jerebu panas di hadapan. Tiada lagi pengunjung gereja yang tersenyum atau pelancong yang gembira. Malah, untuk sepanjang hari itu, hampir tidak akan ada lalu lintas langsung.
Marcello memberitahu saya bahawa Sardinia – yang lebih besar daripada Wales – mempunyai populasi hanya 1.5 juta. Itulah kepadatan penduduk kedua terendah bagi mana-mana wilayah Itali. Semasa kami mendaki secara beransur-ansur, kami melihat bukit-bukit dan rabung pulau memanjang ke arah timur. Tanda-tanda biasa tamadun - tiang, tiang radio, cerobong asap, kotoran kampung atau lebuh raya yang kabur - semuanya hilang. Ia hanyalah tampalan semak belukar, hutan dan cerun tandus. Kekosongannya mengejutkan saya.
Dari McEwen ke Aru
Paling lalu lintas kawasan ini pernah dilihat adalah pada tahun 2007 apabila Peringkat 2 Giro d'Italia bergemuruh menuruni cerun ini dalam perjalanan ke penamat pecut (dimenangi oleh Robbie McEwen dari Australia) di Bosa.
Peringkat keesokan harinya ke Cagliari adalah kali terakhir Giro melawat Sardinia, walaupun Marcello optimis ia mungkin kembali tidak lama lagi berkat eksploitasi anak lelaki berbasikal paling popular di pulau itu, Fabio Aru, yang dilahirkan kira-kira 100km ke selatan di sini. 'Kami semua menyokongnya semasa Giro tahun ini [di mana dia mendapat tempat kedua secara keseluruhan kepada Alberto Contador], ' kata Marcello. 'Dia mempunyai reputasi sebagai pelumba yang kuat ketika dia tinggal di sini. Dia memenangi banyak perlumbaan tempatan sebelum dia pergi ke tanah besar ketika dia berumur 18 tahun.’
Saya tertanya-tanya sama ada Aru pernah berlatih di pendakian yang sedang kita giling sekarang. Ia tidak terlalu curam, tetapi ia berlarutan selama-lamanya. Tanpa lalu lintas atau bangunan di tepi jalan, selekoh biasa dan malas adalah satu-satunya gangguan dari tanjakan tanpa henti. Kami tidak lama lagi kehilangan pemandangan Laut Sardinia di belakang kami. Di hadapan kami, satu bahagian flat palsu menandai pendakian sebelum menujah ke atas sekali lagi. Sekali lagi - dan bukan untuk kali terakhir - saya terpegun dengan kekosongan dan kesunyian semua itu. Senyap, iaitu, selain daripada semput pneumonik saya semasa saya cuba berpegang pada roda Marcello.
Saya rasa nama kampung yang akhirnya kami tiba ialah Montresta, walaupun beberapa huruf terakhir pada peta saya telah dilenyapkan oleh petua rasa Marcello. Ia terletak di cerun yang menghadap ke hutan pokok gabus dan pokok oak serta tumbuhan yang bau pahitnya bertindak seperti penyedut Vicks pada lubang hidung saya sepanjang pendakian, asphodel, yang digunakan untuk menganyam bakul dan perhiasan yang dijual di banyak kedai cenderamata Sardinia dan jenis pelancong yang digemari.
Seperti yang dikhuatiri, satu-satunya trattoria di kampung itu ditutup, tetapi kami menghilangkan dahaga kami dengan Cokes dari bar berdekatan. Salah seorang penduduk tempatan berpakaian rapi dengan sepasang pelindung kaki kulit separas lutut, bertali rumit dan digilap. Kami belajar daripada Marcello bahawa dia seorang gembala, dan pelindung kaki adalah penting untuk melindunginya daripada jelatang yang menyengat di ladang sekitarnya. saya syak. Pakaian kakinya kelihatan terlalu rapi. Dan di manakah kambingnya? Sudah tentu, semasa kami meninggalkan kampung itu, Marcello mendedahkan bahawa sebenarnya hari itu adalah hari penggembala, tetapi dia telah menggunakan gaya terbaiknya untuk menghabiskan hari Ahadnya berbuka puasa di bar. Jalan menjunam menuruni bukit selama beberapa kilometer sebelum belok kiri tajam dan penyambungan semula tugas di gelanggang kecil apabila kami memulakan pendakian 15km yang lebih panjang lagi yang akan membawa kami ke permatang dan titik tertinggi laluan kami.
Dari tulang belakang rabung yang beralun, kami mendapat pemandangan dalaman Sardinia. Pergunungan rata menjulang dari lembah yang subur. Ia lewat musim bunga, jadi tumbuh-tumbuhan di pulau itu masih belum kering warnanya oleh haba dan kekeringan. Apabila jalan menjadi rata, saya sedar saya lapar. Ravenous, sebenarnya. Tetapi satu-satunya tanda tamadun adalah sebuah gereja, berdiri sendiri di tengah-tengah mana-mana. Sekali lagi, kekosongan tempat ini sangat mengejutkan. Jika gereja itu masih digunakan, para penyembah Ahadnya telah lama meninggalkannya. Di seberang jalan terdapat air pancut minuman dan bangku batu di bawah naungan pokok. Kami berhenti dan berkelah. Kuasa pemulihan baguette pasar raya ham dan keju yang sedikit terhimpit tidak boleh dipandang remeh.
Sedikit berlekuk
Kami melakar kenaikan seterusnya dan bersatu semula dengan pemandangan laut kami. Sedikit lebih jauh ialah bandar puncak bukit moden Villanova Monteleone, di mana pelumba Rusia (dan ahli pasukan Tinkoff-Saxo semasa) Pavel Brutt mengetuai pemisahan lima orang dalam perjalanan ke Bosa pada Giro 2007. Jalan terus ke pusat peranginan tepi laut yang popular di Alghero, tetapi kami akan mengambil jalan pintas - 'garisan putih berlekuk-lekuk' yang diketepikan secara hina oleh Marcello dan petuanya beberapa jam sebelum itu. Kami mendapati selekoh dan mudah keluar dari pelana untuk satu lagi pendakian yang singkat tetapi menguji. Kami tiba di puncak untuk mencari satu lagi pemandangan pantai yang menakjubkan, tetapi bukan laut biru atau pergunungan jauh di seberang Teluk Alghero yang menarik perhatian kami. Di bawah kami terdapat sesuatu yang jauh lebih menarik.
Jalan yang kita lalui – ‘garisan berlekuk putih’ yang kelihatan sangat sukar dibayangkan pada peta saya – terbongkar ke laut dalam siri lengkung dan jepit rambut yang panjang dan labirin. Kami meluangkan masa selama 20 minit melihat ke bawah dan cuba merancang laluannya kerana ia kerap hilang di sebalik rumpun pokok atau di bawah tiang berbatu. Ia kelihatan seperti ular kelabu besar merayap masuk dan keluar dari semak.
Pada peta, ia tidak layak nombor. Ia tidak menghubungkan dua penempatan. Ia menggabungkan satu kekosongan dengan yang lain. Peta juga tidak menilai betapa berliku-liku dan luasnya hamparan asf alt ini sebenarnya. Seperti yang saya katakan semasa sarapan pagi, peta adalah perkara yang menarik, tetapi terdapat beberapa jalan walaupun ia tidak dapat menangkap sifat ajaib yang menggembirakan.
Tidak perlu dikatakan, keturunan itu menggembirakan. Saya merasakan sarang labah-labah lendir saya diterbangkan sekali dan untuk semua. Di bahagian bawah, kami menyertai jalan pantai kembali ke Bosa. Keseronokan belum selesai, kerana jalan sepanjang 36km ini adalah rollercoaster, tebing berceranggah yang menjulang dan menyusuri teluk terpencil. Permatang di atas saya dihiasi dengan runtuhan menara pemerhati yang dibina oleh Sepanyol semasa pemerintahan 400 tahun mereka ke atas pulau itu. Berhampiran puncak beralun terpanjang, selepas hampir 10km dengan hanya beberapa jeda singkat, saya menghadapi barisan pertama lalu lintas sejak meninggalkan Bosa: konvoi pelancong menunggang basikal gunung dan memakai selipar dan topi matahari.
Daripada menjejaki semula laluan kami melalui jalan-jalan yang indah di Bosa, kami meneruskan perjalanan sejauh beberapa kilometer di sepanjang pantai, di mana jalan itu berakhir secara tiba-tiba di dinding batu yang besar. 7km terakhir perjalanan kami akan menanjak dengan kukuh.
Dengan saluran pernafasan saya berasa tidak tersumbat seperti yang berlaku dalam beberapa minggu, Marcello dan saya mula menyerang satu sama lain dengan penuh semangat. Dia mempunyai kelebihan untuk mengetahui di mana bahagian yang curam - dia melancarkan satu serangan seperti tanda '10%' kelihatan - tetapi saya mempunyai dorongan dendam yang telah membara sepanjang hari di bawah matahari Mediterranean yang panas. Apabila saya menghantarnya ke 'garisan penamat' di luar hotel kami, akhirnya saya telah membalas dendam kerana dia mencemarkan peta saya dengan pen hujungnya tujuh jam lebih awal.
Lakukan sendiri
Perjalanan
Lapangan terbang terdekat ke Tresnuraghes di Sardinia ialah Cagliari, yang disediakan dari UK oleh beberapa syarikat penerbangan. Masa pemindahan ke kampung lebih kurang dua jam setengah. Sebagai alternatif, anda boleh terbang ke Olbia, yang terletak di timur laut pulau itu, tetapi ini akan menambah kira-kira sejam masa pemindahan anda.
Penginapan
Kami menginap di Villa Asfodeli Hotel yang menawan dan dikendalikan oleh keluarga (asfodelihotel.com, berganda daripada £60 B&B semalam termasuk sewa basikal) di pusat Tresnuraghes. Selain menyediakan 'keperluan khas' penunggang basikal dengan bufet sarapan pagi yang mewah, hotel ini menawarkan stesen basikal yang serba lengkap di mana anda boleh menyewa basikal jalan atau servis sendiri. Hotel ini mempunyai taman yang indah dan kolam renang yang menghadap ke Laut Sardinia.
Untuk makanan, terdapat restoran pizza bersebelahan, atau anda boleh melakukan perjalanan sejauh 7km ke bandar tepi sungai Bosa di mana terdapat pelbagai restoran. Kami menikmati hidangan istimewa Sardinia – termasuk landak laut, tuna carpaccio dan sotong dalam dakwatnya sendiri, dibasuh dengan sebotol Nieddera rosé tempatan – dengan harga €30 sekepala di restoran Borgo Sant'Ignazio di restoran lama. bandar.
Terima kasih
Terima kasih kepada Marcello Usala kerana mengatur logistik perjalanan kami. Syarikatnya, Sardinia Grand Tour, menawarkan lawatan berbasikal berpandu dan berpandu sendiri di sekitar pulau, termasuk penginapan hotel dan sewa basikal. Lawatan berpandu tujuh malam, termasuk pemindahan lapangan terbang, penginapan dan kebanyakan makanan, bermula dari €1, 090 (£776). Butiran lanjut di sardiniagrandtour.com.
